Aslıhan2312
Co-Admin
Bu, Anselm Neft’in mizahi köşesi Hatayı Bul’un son bölümü.
Biraz zaman aldı, ancak geleneksel Berlin spesiyaliteleri artık uluslararası bir üne de sahip. Modern uzmanlar artık sadece Osaka, Lyon, Lima veya Tel Aviv’e seyahat etmekle kalmıyor, aynı zamanda ölçülü ama son derece yaratıcı Prusya yemek pişirme geleneklerinin rafine lezzetini keşfediyorlar.
2003’ten beri Gault Millau gastro eleştirmeni olan François Tambouille, “Kassler’e lahana turşusu ile hizmet etmek bir dahicedir” diyor. “Bu ayırt edici kombinasyonu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız.” Parisli gurme, “Leber Berliner Art” konusunda aynı derecede hevesli. Böylesine sofistike bir yemeğin servis edilmesi için yıllarca dünyayı dolaşmıştı. “Elbette,” diye itiraf ediyor, “ciğer kavurma fikri başkaları tarafından ortaya atıldı. Peki ya soğan ve elma halkaları? Ve sonra patates püresi de! Sansasyonel!”
Tambouille gibi, Bollenfleisch, karalahanalı kızarmış kaz veya efsanevi Rollmops gibi klasiklerin servis edildiği geleneksel Berlin gastronomisine giderek daha fazla gurme çekilmektedir. Bunlardan biri Tokyo merkezli bir yemek eleştirmeni olan Ichiro Wishy-washy. Ona göre Japonya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler onlarca yıldır Alman mutfağını hafife aldı. Özellikle Berlin mutfağı, şımarık bir damak tadı patlamasına da yardımcı olabilecek sıra dışı kreasyonlar açısından zengindir.
İlan | daha fazlasını okumak için kaydırın
Mutfakta öne çıkan özellikler arasında, zarif bir kıyma parçası olan özensiz “Falscher Hase” ve onun vegan çeşidi olan “sahte sahte tavşan” yer alıyor. “Almanya’da yanlış tavşanda doğru tavşan yoktur” diyor zevkini deneyip test eden Asyalı. Ve ekliyor: “Tıpkı köfte gibi bu da dünyada bir benzeri yok. İlk önce bunu bulmalısın: Kızarmış kıyma!” Berlin yemeklerinin açıktaki konumunu, Prusya aristokrat mutfağı ile Huguenot etkilerinin çok özel karışımına bağlıyor. “Berlinliler, birayı seyreltmenin güzel sanatını Fransızlardan öğrendiler,” diyor dilsiz. “Ve bunu tatlı pislikle yapan Prusyalılardan!” Bu yüzden Wuss ile Berlin bokunun Japonya’da da giderek bir kült içki haline gelmesi şaşırtıcı değil.
yazara
1973’te Bonn yakınlarında doğan Anselm Neft, alakasız konularda çalıştı, yüksek lisans tezini çağdaş Satanizm üzerine yazdı, bulaşıkçılıktan yönetim danışmanına kadar çeşitli işlerde çalıştı ve şimdi Hamburg’da serbest yazar ve yazar olarak yaşıyor. Orada edebiyat podcast’i “laxbrunch”ı yönetiyor ve makaleler ve kitaplar yazıyor. Son romanı “Geç Çocuklar”, Rowohlt-Verlag tarafından yayınlandı. Berliner Zeitung için “Hatayı bul” adlı mizahi köşesini yazıyor.
Stockholm’den yıldız şef Linda Darmström’e göre, Berlin mutfağını uluslararası düzeyde rekabetçi kılan sadece Prusya tarifleri değil. Darmström ayrıca, Herta Heuwer tarafından savaş sonrası 1949 yılında bir dini coşkunluk içinde yaratılan körili sucuğu da “şiirin vücut bulmuş hali” olarak görüyor. Kılıflı veya kılıfsız olarak sunulan lezzetin çeşitliliğini övüyor. 33 yaşındaki şef, “Berlin inanılmaz derecede zamansız bir mutfak sunuyor” diyor, “bu, çok fazla et, fazla pişmiş şalgam veya bezelye ve glisemik indeksi yüksek, süssüz dolgulu garnitürler anlamına geliyor. Tuz veya fondor ekleyin. Tamamlamak.”
Uzmanlardan gelen tüm övgüler ışığında, Berlin spesiyalitelerinin dünyanın diğer bölgelerinde giderek daha popüler hale gelmesine şaşmamak gerek. Münih, Modena veya Monako gibi şehirler uzun zamandır yılda en az bir kez “Berlin Haftaları”nı bol bol Hackepeter ve “çiftçi kahvaltısının” tam da adı gibi tadı olan akıllı bir versiyonu olan Hoppelpoppel ile kutluyorlar. Bruges, Brisbane ve Bangkok’ta da insanlar Teltower Rübchen, Mampe ve Sol yumurtalarıyla kutlama yapmayı tercih ediyor. Tayland başkentinden bir sokak yemeği şefi olan Mayari Nittsatt, “Bu çok lezzetli bir geğirme” diyor. “Ondan ne kadar yemek istersem o kadar kusamam!”
Buna eklenecek çok şey yok. Belki sadece şu: Berlin’in geleneksel mutfağı şehrin asıl sakinleri gibidir. İlk bakışta sessiz, mütevazı ve göze çarpmayan ve aynı zamanda alışılmadık karmaşıklık, kozmopolit derinlik ve son derece hassas incelik. İçinde olanlar için. Ve neyse ki sayıları giderek artıyor.
Geri bildiriminiz var mı? Bize yazın! briefe@Haberler
Biraz zaman aldı, ancak geleneksel Berlin spesiyaliteleri artık uluslararası bir üne de sahip. Modern uzmanlar artık sadece Osaka, Lyon, Lima veya Tel Aviv’e seyahat etmekle kalmıyor, aynı zamanda ölçülü ama son derece yaratıcı Prusya yemek pişirme geleneklerinin rafine lezzetini keşfediyorlar.
2003’ten beri Gault Millau gastro eleştirmeni olan François Tambouille, “Kassler’e lahana turşusu ile hizmet etmek bir dahicedir” diyor. “Bu ayırt edici kombinasyonu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız.” Parisli gurme, “Leber Berliner Art” konusunda aynı derecede hevesli. Böylesine sofistike bir yemeğin servis edilmesi için yıllarca dünyayı dolaşmıştı. “Elbette,” diye itiraf ediyor, “ciğer kavurma fikri başkaları tarafından ortaya atıldı. Peki ya soğan ve elma halkaları? Ve sonra patates püresi de! Sansasyonel!”
Tambouille gibi, Bollenfleisch, karalahanalı kızarmış kaz veya efsanevi Rollmops gibi klasiklerin servis edildiği geleneksel Berlin gastronomisine giderek daha fazla gurme çekilmektedir. Bunlardan biri Tokyo merkezli bir yemek eleştirmeni olan Ichiro Wishy-washy. Ona göre Japonya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler onlarca yıldır Alman mutfağını hafife aldı. Özellikle Berlin mutfağı, şımarık bir damak tadı patlamasına da yardımcı olabilecek sıra dışı kreasyonlar açısından zengindir.
İlan | daha fazlasını okumak için kaydırın
Mutfakta öne çıkan özellikler arasında, zarif bir kıyma parçası olan özensiz “Falscher Hase” ve onun vegan çeşidi olan “sahte sahte tavşan” yer alıyor. “Almanya’da yanlış tavşanda doğru tavşan yoktur” diyor zevkini deneyip test eden Asyalı. Ve ekliyor: “Tıpkı köfte gibi bu da dünyada bir benzeri yok. İlk önce bunu bulmalısın: Kızarmış kıyma!” Berlin yemeklerinin açıktaki konumunu, Prusya aristokrat mutfağı ile Huguenot etkilerinin çok özel karışımına bağlıyor. “Berlinliler, birayı seyreltmenin güzel sanatını Fransızlardan öğrendiler,” diyor dilsiz. “Ve bunu tatlı pislikle yapan Prusyalılardan!” Bu yüzden Wuss ile Berlin bokunun Japonya’da da giderek bir kült içki haline gelmesi şaşırtıcı değil.
yazara
1973’te Bonn yakınlarında doğan Anselm Neft, alakasız konularda çalıştı, yüksek lisans tezini çağdaş Satanizm üzerine yazdı, bulaşıkçılıktan yönetim danışmanına kadar çeşitli işlerde çalıştı ve şimdi Hamburg’da serbest yazar ve yazar olarak yaşıyor. Orada edebiyat podcast’i “laxbrunch”ı yönetiyor ve makaleler ve kitaplar yazıyor. Son romanı “Geç Çocuklar”, Rowohlt-Verlag tarafından yayınlandı. Berliner Zeitung için “Hatayı bul” adlı mizahi köşesini yazıyor.
Stockholm’den yıldız şef Linda Darmström’e göre, Berlin mutfağını uluslararası düzeyde rekabetçi kılan sadece Prusya tarifleri değil. Darmström ayrıca, Herta Heuwer tarafından savaş sonrası 1949 yılında bir dini coşkunluk içinde yaratılan körili sucuğu da “şiirin vücut bulmuş hali” olarak görüyor. Kılıflı veya kılıfsız olarak sunulan lezzetin çeşitliliğini övüyor. 33 yaşındaki şef, “Berlin inanılmaz derecede zamansız bir mutfak sunuyor” diyor, “bu, çok fazla et, fazla pişmiş şalgam veya bezelye ve glisemik indeksi yüksek, süssüz dolgulu garnitürler anlamına geliyor. Tuz veya fondor ekleyin. Tamamlamak.”
Uzmanlardan gelen tüm övgüler ışığında, Berlin spesiyalitelerinin dünyanın diğer bölgelerinde giderek daha popüler hale gelmesine şaşmamak gerek. Münih, Modena veya Monako gibi şehirler uzun zamandır yılda en az bir kez “Berlin Haftaları”nı bol bol Hackepeter ve “çiftçi kahvaltısının” tam da adı gibi tadı olan akıllı bir versiyonu olan Hoppelpoppel ile kutluyorlar. Bruges, Brisbane ve Bangkok’ta da insanlar Teltower Rübchen, Mampe ve Sol yumurtalarıyla kutlama yapmayı tercih ediyor. Tayland başkentinden bir sokak yemeği şefi olan Mayari Nittsatt, “Bu çok lezzetli bir geğirme” diyor. “Ondan ne kadar yemek istersem o kadar kusamam!”
Buna eklenecek çok şey yok. Belki sadece şu: Berlin’in geleneksel mutfağı şehrin asıl sakinleri gibidir. İlk bakışta sessiz, mütevazı ve göze çarpmayan ve aynı zamanda alışılmadık karmaşıklık, kozmopolit derinlik ve son derece hassas incelik. İçinde olanlar için. Ve neyse ki sayıları giderek artıyor.
Geri bildiriminiz var mı? Bize yazın! briefe@Haberler